Filter sind das Herzstück jeden Aquariums – sie entfernen Schmutz, bauen Giftstoffe ab und halten Wasser kristallklar. Hier erfährst du, welche Filtertypen es gibt, wie du Filterleistung richtig dimensionierst, wie biologische & mechanische Filterung funktioniert und wie Wartung & Pflege gelingen. Tabellen und eine Checkliste helfen bei der Auswahl.

Hinweis: Filter ist Lebenswichtiges System – 24/7 laufen lassen, nie komplett abschalten!

Filtertypen im Überblick

Typ	Einsatz	Filterleistung	Vorteile	Nachteile
Innenfilter	< 100 L	100–400 L/h	Günstig, einfach, platzsparend im Becken	Nimmt Platz weg, schwächere Leistung
Außenfilter	> 100 L	300–2.000 L/h	Leistungsstark, großes Filtervolumen, außerhalb Becken	Teurer, komplexer, braucht Platz unter Becken
Hamburger Mattenfilter (HMF)	Garnelen, Aufzucht	Langsam	Sehr schonend, biologisch stark, günstig	Nimmt viel Platz im Becken
Rucksackfilter	Nano, < 60 L	100–300 L/h	Außen am Beckenrand, platzsparend	Schwächere Leistung, teurer als Innenfilter
Bodenfilter	Selten	Variabel	Biologisch stark (ganzer Boden = Filter)	Schwer zu reinigen, veraltet

Faustregel: Filterleistung 2–3× Beckenvolumen/Std. (100 L Becken → 200–300 L/h Filter).

Mechanische vs. biologische Filterung

Mechanische Filterung

Zweck: Schwebstoffe, Futterreste, Kot entfernen – Wasser wird klar.
Material: Filterschwamm, Filtervlies, Filterwatte.
Reinigung: Alle 2–4 Wochen in Aquariumwasser ausspülen.

Biologische Filterung

Zweck: Bakterien bauen giftiges Ammoniak (NH₃) → Nitrit (NO₂) → Nitrat (NO₃) ab.
Material: Keramikringe, Bioballs, Filterschw

ämme (große Oberfläche).

Wichtig: Filterbakterien brauchen Sauerstoff – Filter 24/7 laufen lassen!

Chemische Filterung (optional)

Zweck: Aktivkohle entfernt Medikamentenreste, Gelbfärbung, Gerüche.
Einsatz: Nur temporär (nach Medikamentenbehandlung) – bindet auch Nährstoffe für Pflanzen.

Tipp: Biologische Filterung ist wichtigste – ohne Bakterien sterben Fische an Nitritvergiftung.

Innenfilter: Günstig & praktisch

Funktionsweise

Position: Im Becken, meist Ecke hinten.
Ansaugung: Wasser wird angesaugt, durch Filtermaterial gepumpt, zurück ins Becken.
Filtermedien: Schwamm (mechanisch + biologisch), optional Aktivkohle.

Vorteile

Günstig: 10–50 €.
Einfach: Schnelle Installation, Wartung.
Platzsparend: Kein externer Platz nötig.

Nachteile

Platzfresser: Nimmt Raum im Becken weg.
Schwächere Leistung: Für große Becken (> 100 L) oft nicht ausreichend.

Ideal für: Nano-Aquarien (30–60 L), Anfänger, Budget-Lösungen.

Außenfilter: Leistungsstark & effizient

Funktionsweise

Position: Unter/neben Becken (Unterschrank).
Ansaugung: Schlauch ins Becken, Wasser wird durch Filter gepumpt, zurück ins Becken.
Filtermedien: Mehrere Ebenen (Schwamm, Keramik, Filterwatte).

Vorteile

Leistungsstark: 300–2.000 L/h – für große Becken.
Großes Filtervolumen: Mehr Filtermaterial = bessere Reinigung.
Platz im Becken: Kein Filter sichtbar – nur Ein-/Auslauf.

Nachteile

Teurer: 50–300 €.
Komplexer: Installation, Wartung aufwändiger.
Platzbedarf: Braucht Platz unter/neben Becken.

Ideal für: Aquarien > 100 L, anspruchsvolle Besätze (Diskus, Buntbarsche).

Filterleistung richtig dimensionieren

Faustformel

Standard-Besatz: Filterleistung 2× Beckenvolumen/Std.
Dichter Besatz/große Fische: 3× Beckenvolumen/Std.
Garnelen/leichter Besatz: 1–2× Beckenvolumen/Std. (langsamer, schonender).

Rechenbeispiel

100 L Becken, normaler Besatz: Filter mit 200–300 L/h.
200 L Becken, Buntbarsche: Filter mit 600 L/h.
60 L Garnelenbecken: Filter mit 60–120 L/h (HMF ideal).

Wichtig: Zu starke Strömung stresst kleine Fische (Guppys, Neons) – Ausströmer nutzen, Strömung brechen.

Einfahren eines neuen Filters

Phase 1: Bakterienansiedlung (Woche 1–2)

Nitrit steigt: Bakterien bauen Ammoniak ab → Nitrit entsteht.
Täglich testen: Nitrit-Test – darf nicht über 0,5 mg/l.
Keine Fische: Nur Filter laufen lassen, optional Futter als Ammoniakquelle.

Phase 2: Nitritabbau (Woche 3–4)

Nitrit sinkt: Zweite Bakterienart baut Nitrit → Nitrat ab.
Nitrat steigt: Normal – durch Wasserwechsel entfernen.

Phase 3: Stabil (Woche 5–6)

Nitrit = 0 mg/l: Filter biologisch aktiv.
Fische einsetzen: Langsam, wenige auf einmal.

Tipp: Bakterienstarter-Produkte beschleunigen Einfahren (optional).

Filterwartung & Reinigung

Regelmäßige Wartung

Alle 2–4 Wochen: Filterschwamm in Aquariumwasser (Eimer) ausspülen – nie unter Leitungswasser (Chlor tötet Bakterien).
Alle 3–6 Monate: Schläuche, Ansaugkorb reinigen (Außenfilter).
Nie komplett austauschen: Immer einen Teil altes Filtermaterial lassen – Bakterien bleiben erhalten.

Filtermaterial-Wechsel

Schwamm: Alle 6–12 Monate (wenn zerfällt).
Keramikringe: Fast unbegrenzt – nur spülen.
Filterwatte: Alle 2–4 Wochen austauschen (wird verstopft).
Aktivkohle: Alle 4 Wochen austauschen (wird gesättigt).

Wichtig: Nur Teil-Austausch – nie alle Filtermedien gleichzeitig wechseln!

Luftpumpen: Zusätzliche Sauerstoffzufuhr

Wann sinnvoll?

Garnelenbecken: Hoher Sauerstoffbedarf.
Hochsommer: Warmes Wasser hält weniger O₂.
Dicht besetzt: Viele Fische brauchen mehr O₂.
Medikamentenbehandlung: Medikamente reduzieren O₂.

Funktionsweise

Luftpumpe + Ausströmerstein: Blasen steigen auf, bewegen Wasser, O₂ wird eingetragen.
Lautstärke: Moderne Pumpen leise (< 30 dB).

Tipp: Luftpumpe ergänzt Filter, ersetzt ihn nicht – biologische Filterung bleibt nötig.

Strömung & Wasserumwälzung

Zu viel Strömung

Zeichen: Fische werden herumgewirbelt, halten sich am Boden.
Lösung: Ausströmer nutzen, Strömung an Scheibe/Dekoration brechen.

Zu wenig Strömung

Zeichen: Schmutz sammelt sich in Ecken, Algen (Bartalgen).
Lösung: Stärkeren Filter, Strömungspumpe ergänzend.

Ideal: Sanfte, gleichmäßige Strömung – alle Bereiche werden durchströmt.

Häufige Fehler vermeiden

Filter nachts abschalten → Filterbakterien sterben ab, Nitrit steigt.
Filtermaterial unter Leitungswasser spülen → Chlor tötet Bakterien.
Zu schwacher Filter → Wasser trüb, Nitrit/Nitrat hoch.
Zu starker Filter → Fische gestresst, Pflanzen werden herausgerissen.
Kompletter Filtermaterial-Austausch → Bakterien weg, Becken muss neu einfahren.
Keine Reinigung → Filter verstopft, Leistung sinkt.

Checkliste: Kaufkriterien Filter & Pumpen

Beckengröße: < 100 L (Innenfilter), > 100 L (Außenfilter), Garnelen (HMF).
Filterleistung: 2–3× Beckenvolumen/Std. (100 L Becken → 200–300 L/h).
Filtermaterial: Schwamm (mechanisch + biologisch), Keramikringe (biologisch), Filterwatte (mechanisch).
Biologische Filterung: Wichtigste – Bakterien bauen Ammoniak/Nitrit ab.
Einfahrzeit: 4–6 Wochen – Nitrit täglich testen, erst bei 0 mg/l Fische einsetzen.
Wartung: Alle 2–4 Wochen Schwamm in Aquariumwasser spülen – nie komplett austauschen.
24/7-Betrieb: Filter nie abschalten – Bakterien brauchen Sauerstoff.
Strömung: Sanft, gleichmäßig – bei zu viel Strömung Ausströmer nutzen.
Luftpumpe: Optional (Garnelen, Sommer, Medikamente) – ergänzt Filter, ersetzt ihn nicht.
Qualität: Renommierter Hersteller, Ersatzteile verfügbar – Filter läuft Jahre.

Häufig gestellte Fragen

Welcher Filter ist der richtige für mein Aquarium?

Innenfilter für kleine Becken (< 100 L), Außenfilter für große (> 100 L). Faustformel: Filterleistung 2–3× Beckenvolumen/Std.

Wie oft muss ich den Filter reinigen?

Filtermaterial: Alle 4–6 Wochen vorsichtig in Aquariumwasser ausspülen. Nie komplett austauschen – Filterbakterien sterben ab!

Was ist der Unterschied zwischen mechanischer und biologischer Filterung?

Mechanisch: Schwebstoffe, Futterreste entfernen. Biologisch: Bakterien bauen giftiges Ammoniak/Nitrit ab – beide sind wichtig!

Darf ich den Filter nachts abschalten?

Nein! Filter muss 24/7 laufen – sonst sterben Filterbakterien ab (Sauerstoffmangel). Nach wenigen Stunden kippt das biologische Gleichgewicht.

Wie lange dauert die Einfahrphase eines Filters?

4–6 Wochen. Bakterien müssen sich ansiedeln. Während Einfahren: Nitrit täglich testen, erst bei 0 mg/l Fische einsetzen.

Brauche ich eine Pumpe zusätzlich zum Filter?

Meist nicht – Filter hat integrierte Pumpe. Luftpumpe nur bei Sauerstoffmangel (Garnelenbecken, Hochsommer) sinnvoll.