Glasterrarien sind Standard für die meisten Reptilien und Amphibien – gute Sicht, leicht zu reinigen, temperatur- und feuchtigkeitskontrolliert. Hier erfährst du, welche Terrariengrößen für welche Arten geeignet sind, wie du Belüftung, Türen & Verglasung wählst, worauf du bei Material & Sicherheit achten solltest und wie Einrichtung & Pflege gelingen. Tabellen und eine Checkliste helfen bei der Auswahl.

Hinweis: Terrariengröße ist Tierschutz – zu klein führt zu Stress, Verhaltensstörungen, Krankheiten. Artspezifisch planen!

Terrariengrößen nach Arten

Art	Lebensweise	Mindestgröße (L×B×H cm)	Besonderheiten
Leopardgecko	Bodenbewohner	80×40×40 (1–2 Tiere)	Breite wichtiger als Höhe
Kronengecko	Baumbewohner	60×60×90	Höhe wichtig, viel Kletterfläche
Bartagame	Bodenbewohner	150×80×80	Groß, Wüstenterrarium, Sonnenplatz
Kornnatter	Kletterer	120×60×100	Höhe wichtig, Äste, Verstecke
Königspython	Bodenbewohner	120×60×60	Verstecke, moderate Höhe
Jemenchamäleon	Baumbewohner	80×60×120	Sehr hoch, Luftzirkulation wichtig
Pfeilgiftfrösche	Baumbewohner	60×45×60	Hohe Luftfeuchtigkeit, Pflanzen

Faustregel: Körperlänge × 5 (Länge), × 3 (Breite), × 2 (Höhe) – Baumbewohner: Höhe × 3.

Terrarientypen nach Bauweise

Standard-Glasterrarium

Bauart: 4 Glaswände, Glas-/Gitterboden, Front- oder Seitentüren.
Vorteile: Transparent, leicht zu reinigen, für alle Arten geeignet.
Nachteile: Schwer, zerbrechlich, schlechte Wärmeisolierung.

Terrarium mit Fronttüren

Bauart: 2 Türen vorne (nach außen/innen öffnend oder Schiebetüren).
Vorteile: Zugriff von vorne (Tier weniger gestresst), leichte Reinigung, Fütterung.
Für: Alle Arten – Standard bei modernen Terrarien.

Terrarium mit Seitenschiebetüren

Bauart: Türen an Seite (platzsparend).
Vorteile: Platzsparend, günstig.
Nachteile: Zugriff von oben (Tier fühlt sich bedroht – Greifvogel-Reflex).

Vollglas-Terrarium (ohne Rahmen)

Bauart: Verklebtes Glas ohne Kunststoffrahmen.
Vorteile: Sehr transparent, elegant, leicht zu reinigen.
Nachteile: Teurer, weniger robust.

Tipp: Fronttüren sind artgerechter – Zugriff von vorne, Tier sieht dich kommen (kein Überraschungsangriff von oben).

Belüftung: Lebenswichtig

Warum Belüftung?

Luftzirkulation: Verhindert Schimmel, Bakterienwachstum.
Temperaturregulierung: Heiße Luft steigt auf, entweicht – kein Hitzestau.
Frischluft: Sauerstoff rein, CO₂ raus – wichtig bei geschlossenem Terrarium.

Belüftungstypen

Gitterflächen (unten + oben): Ideal – Kamineffekt (Luft steigt auf).
Lochblech: Alternative zu Gitter – feinmaschiger.
Schiebegitter: Verstellbar – Luftfeuchtigkeit regulieren.

Positionierung

Unten: Vorderseite oder Seiten (Frischluft strömt ein).
Oben: Rückseite oder Deckel (warme Luft entweicht).
Nicht direkt übereinander: Seitlich versetzt – bessere Zirkulation.

Wichtig: Zu wenig Belüftung = Schimmel, Atemwegsprobleme. Zu viel = Luftfeuchtigkeit sinkt (Wüstentiere ok, Regenwaldtiere Problem).

Glasdicke & Material

Glasstärke

4 mm: Kleine Terrarien (< 100 L), Standardglas.
6 mm: Mittlere Terrarien (100–200 L), stabil.
8–10 mm: Große Terrarien (> 200 L), schwere Tiere.

Glastypen

Float-Glas: Standard, durchsichtig, günstig.
ESG-Glas (Sicherheitsglas): Bruchsicher, für Türen – teurer.
Acrylglas (Plexiglas): Leicht, bruchsicher, aber kratzt schnell.

Verklebung

Silikon (säurefrei!): Aquariensilikon nutzen – normal Bausilikon ist giftig.
Nähte: Sauber, gleichmäßig – Dichtheit prüfen (Wassertest bei Amphibien).

Terrariengröße berechnen

Faustregel

Bodenbewohner: Länge × 5, Breite × 3, Höhe × 2 (Körperlänge als Basis).
Baumbewohner: Länge × 4, Breite × 3, Höhe × 4–5.
Schlangen: Länge × 0,5, Breite × 0,3, Höhe × 0,3 (Schlangenlänge als Basis).

Rechenbeispiel (Leopardgecko, 20 cm Körperlänge)

Länge: 20 cm × 5 = 100 cm.
Breite: 20 cm × 3 = 60 cm.
Höhe: 20 cm × 2 = 40 cm.
Ergebnis: Mindestens 100×60×40 cm (besser 120×60×60 cm).

Wichtig: Mindestmaße sind wirklich Minimum – größer ist immer besser!

Terrarium-Einrichtung (Grundausstattung)

Bodengrund: Artgerecht (Sand, Erde) – Wüste (Sand), Regenwald (Erde, Moos).
Verstecke: Mind. 2 (warm + kühl) – siehe Verstecke, Höhlen und Rückwände.
Wasser-/Futternapf: Artgerecht – siehe Futter- und Wassernäpfe.
Klettermöglichkeiten: Äste, Kork (für Baumbewohner) – siehe Klettermöglichkeiten.
Wärmelampe: Sonnenplatz (35–40 °C) – siehe Wärmelampen und Heizmatten.
UV-Lampe: Für tagaktive Reptilien (Vitamin D3) – siehe UV- und Tageslichtbeleuchtung.
Thermometer/Hygrometer: Temperatur/Luftfeuchtigkeit kontrollieren – siehe Thermostate und Zeitschaltuhren.

Wüsten- vs. Regenwald-Terrarium

Wüstenterrarium (Bartagame, Leopardgecko)

Belüftung: Viel (großflächige Gitter) – niedrige Luftfeuchtigkeit (30–40 %).
Bodengrund: Sand, Lehm, Steinplatten – siehe Sand, Erde.
Wärme: Hoch (Sonnenplatz 35–45 °C, Nachtabsenkung 18–22 °C).
UV: Zwingend – Wüstenreptilien brauchen UVB.

Regenwald-Terrarium (Kronengecko, Pfeilgiftfrosch)

Belüftung: Moderat (kleinere Gitter) – hohe Luftfeuchtigkeit (60–90 %).
Bodengrund: Erde, Kokoshumus, Moos, Drainage – siehe Sand, Erde.
Wärme: Moderat (25–28 °C tags, 20–22 °C nachts).
Pflanzen: Lebende Pflanzen (Ficus, Bromelien) – Luftfeuchtigkeit, Verstecke.
Beregnungsanlage: Sprühanlage für Luftfeuchtigkeit – siehe Lüftung und Feuchtigkeitskontrolle.

Platzierung & Standort

Idealer Standort

Ruhig: Nicht Durchgang, nicht Lautstärke (TV) – Reptilien sind stressempfindlich.
Nicht Fenster: Direkte Sonne überhitzt Terrarium (> 45 °C) – lebensgefährlich.
Augenhöhe: Leicht zu beobachten, pflegen.
Stabil: Schwerer Untergrund (Schrank) – Terrarium + Einrichtung wiegt viel.

Vermeiden

Heizung: Direkt über/neben Heizung – unkontrollierte Temperatur.
Zugluft: Fenster, Türen – Erkältung bei Reptilien.
Küche: Dämpfe, Fettspritzer – ungünstig.

Sicherheit & Ausbruchsicherheit

Türsicherung

Schlösser: Für große Echsen (Bartagame, Warane) – Tiere können Schiebetüren öffnen.
Dichtungen: Gummidichtung bei Fronttüren – Tier quetscht sich nicht raus.

Ausbruchsichere Belüftung

Gittermaschenweite: Max. 1 cm – kleine Geckos quetschen sich durch.
Fest verschraubt: Gitter nicht nur aufgelegt – Schlangen sind Ausbruchskünstler.

Häufige Fehler vermeiden

Terrarium zu klein → Stress, Verhaltensstörungen, Krankheiten.
Keine/zu wenig Belüftung → Schimmel, Atemwegsprobleme, Hitzestau.
Aquarium als Terrarium → Keine Belüftung, Hitzestau (außer bei Amphibien).
Seitentüren statt Fronttüren → Zugriff von oben stresst Tier (Greifvogel-Reflex).
Terrarium am Fenster → Überhitzung durch Sonne, tödlich.
Keine Thermometer/Hygrometer → Temperatur/Luftfeuchtigkeit unkontrolliert.

Checkliste: Kaufkriterien Glasterrarien

Größe: Artgerecht (Leopardgecko 80×40×40 cm, Bartagame 150×80×80 cm, Kronengecko 60×60×90 cm).
Faustregel: Körperlänge × 5 (L), × 3 (B), × 2 (H) – Baumbewohner: Höhe × 4–5.
Belüftung: Mind. 2 Gitter (unten + oben) – Luftzirkulation, Schimmel-Prävention.
Türen: Fronttüren besser als Seitentüren – weniger Stress, leichtere Reinigung.
Glasdicke: 4–6 mm (klein/mittel), 8–10 mm (groß/schwer).
Material: Float-Glas (Standard), ESG-Glas (Sicherheitsglas für Türen).
Ausbruchsicher: Schlösser (große Echsen), Gitter max. 1 cm Maschenweite.
Standort: Ruhig, nicht Fenster (Überhitzung), stabil (Schrank).
Einrichtung: Bodengrund, Verstecke, Wärme, UV.
Reinigung: Wöchentlich Kot entfernen, monatlich Komplettreinigung – nur Wasser/Essigwasser.

Häufig gestellte Fragen

Wie groß sollte ein Terrarium für meinen Gecko sein?

Leopardgecko: mind. 80×40×40 cm (L×B×H) für 1–2 Tiere. Baumbewohner (Kronengecko): 60×60×90 cm (höher). Faustregel: Körperlänge × 5 (L), × 3 (B), × 2 (H).

Front- oder Seitentüren – was ist besser?

Fronttüren sind besser – Zugriff von vorne (weniger Stress für Tier), einfacher zu reinigen. Seitenschiebetüren sparen Platz, aber Tier fühlt sich von oben bedroht.

Wie wichtig ist Belüftung im Glasterrarium?

Sehr wichtig! Mindestens 2 Lüftungsgitter (unten + oben) – Luftzirkulation verhindert Schimmel, senkt Temperatur, entfernt Feuchtigkeit.

Kann ich ein Aquarium als Terrarium nutzen?

Nur bedingt. Aquarien haben keine Belüftung (Glas-Deckel) – Hitzestau, Schimmel. Für Amphibien (hohe Luftfeuchtigkeit) ok, für Reptilien Belüftung nachrüsten.

Welche Glasdicke ist ausreichend?

Standard 4–6 mm für kleine/mittlere Terrarien (< 150 L). Große Terrarien (> 200 L): 8–10 mm. Float-Glas ist Standard, ESG-Glas (Sicherheitsglas) für Türen.

Wie reinige ich ein Glasterrarium?

Wöchentlich Kot/Futterreste entfernen, monatlich Komplettreinigung (Tier raus, Scheiben, Boden, Deko reinigen). Nur Wasser oder Essigwasser (1:10) – keine Chemie!